『身體吸收著光芒，讓山野的氣味佔據味蕾，所有認知在那一刻終止。突然，你會感到自己正在兒時，帶著歡愉行走。』
從溫哥華出發穿過不列顛哥倫比亞省的森林和湖區，到達洛基山腹地，這條荒野公路給人的感受正如同米沃什詩句中描述的那段經歷一般奇妙。我選擇一輛汽車作為旅伴。
溫哥華在霧雨中幻想
『抓住稍縱即逝的陽光，為之歌唱，他們過去總為時光傷逝，不要溫和地走進那個良夜……』可能是我剛剛看過《星際穿越》，也可能那部影片曾在加拿大這片土地上取景，在北美的細雨中，迪蘭·托馬斯的那首詩歌總是這樣蹦出來。我太沈醉於那部關於父愛親情的倫理片細節了，對於我來說，這裡畢竟不是一座傷城。它只是具有了北美陰郁氛圍的城池，稍縱即逝的陽光，溫軟濕冷的雨水，還有空寂的海灣。
『先生，現在把您的信用卡給我，車子在14號停車位裡，您的旅行就要和它一起開始了。』那個明顯上了年紀、堅持用純正英國腔調說話的赫茲(Hertze)汽車租賃公司的工作人員把我從那部陰郁的電影畫面中拽了回來。『可以了？』我問道。『是的，都辦好了，除非您還有什麼其他要求。』他說著，將兩把車鑰匙遞給我和旅伴徐先生。這比我想象中要簡單，但對於加拿大便捷的租車方式，在國外曾生活多年的徐倒是顯得不以為然。
我們拿到一輛2012年生產的道奇SUV，車況不錯，車內也被收拾得乾乾淨淨。『去哪兒？』徐問我。『先去位於威斯敏斯特高速公路16880號，那裡有家露露島酒莊(Lulu island)，據說出產不錯的冰酒。』這是我來之前了解的。但顯然這個從網絡上得來的資訊多少有些太過攻略性質了。到達時，正好與幾個批次的旅行團游客撞到一起。酒莊的華裔老板早就嗅到了大陸旅行團的商機，除去冰酒，中國人最喜歡的加拿大特產，巧克力、蜂蜜、楓糖漿、甜餅乾、西洋參擺滿了貨架。只瞬間，那些一站式購物的團隊客們每個人懷裡都抱滿戰利品。不過還好，因為事先預約了酒莊的服務師，她將我們帶到了較為僻靜的酒莊教室裡上了一堂生動有趣的冰酒課程，其間還參觀了葡萄園、釀造車間和酒窖，品嘗不同口味的奶酪和酒品，多少把我們從前方大廳那種血拼的氛圍中拉回不少。
人的欲望總是不能填滿，我想去大熊雨林看星星；想去維多利亞的博物館；想去敏特花園和那些怒放的鮮花待在一起；想去距離這座城市不遠的海岸山脈中徒步滑雪，更想去馬蹄灣登上漁船出海看鯨魚。可是，現在的月份不對，看不到怒放的鮮花，雪也還沒下，鯨魚們也游遠了。更何況我們的時間不夠充裕，博物館和大熊雨林也都放在下次吧。貪婪地只能在心裡幻想一下，先去解決的是肚子問題。溫哥華的朋友安娜將晚餐地點定在距離我們所居住的機場費爾蒙酒店不遠處的裡士滿一家中餐廳，她一定覺得我們更喜歡中餐。川魯粵的混合風味印證了這個華裔聚集區的飯菜水准，確實菜品口味說得過去，與我生活的城市水平相當。
自從上世紀90年代中後期，大批中國移民湧入這個國家後，裡士滿就成為溫哥華的華人聚集區域之一。這裡的超市、飯店等服務場所處處流露出移民潮的文化遷移特征，你甚至不用說英語也可以在這裡過得很好。街上轟鳴著飛馳而過的瑪莎拉蒂和蘭博基尼，跑車裡的駕駛者是華裔面孔，報刊亭裡擺滿中文期刊和報紙，中國人開的KTV，飯館門口聚在一起抽煙的留學生。嘿，真是自由，我不禁替他們感慨，離開父母監管的日子可真好。
TIPS
溫哥華機場停車樓有各個租車公司的辦事櫃臺，一下飛機即可辦理汽車租賃業務。若是選擇自駕游，最好提前選好租賃公司，預訂車型並事先公證駕駛執照。如果你的行程中准備在溫哥華多做停留，建議住在較為方便的裡士滿地區，這裡距離機場不遠，有許多華人開設的購物中心和餐館，非常方便。
歐墾娜根沙漠、湖區、雨林中奔跑
徹底被顛倒的時間，讓你在凌晨早早醒來，不用埋怨時差帶來的錯覺，能早早起床不是件壞事。對付這種錯覺的最好方法是在陌生的地方奔跑。我在溫哥華的細雨中奔跑，與跑道上的飛機一起出發，跑過市民的花園、跑過鐵索橋、跑過卷著白色浪花的海岸，時差那個玩意兒被輕輕松松地甩到了一邊。
駕車離開這座城市時，細雨變成了滂沱大雨，溫哥華深秋的性格體現得淋漓盡致。城市因這雨水只剩下輪廓，除卻公路上奔跑的汽車，你幾乎看不到行人。它們隨著車窗泛起的霧氣和車子燈光渲染出孤寂冷美的畫卷。即使溫哥華城市公路網並不復雜，但在大雨中我們還是被搞得暈頭轉向。GPS所起到的作用就是絮絮叨叨不停地重復著『掉頭』『你走錯啦』『重新規劃路線』這些話，引得駕車的徐先生不勝其煩，索性關了它的語音功能，改成由我來看地圖找路出城。最原始的方法也是最有保障的，靠著旅游局的紙質地圖，我們很快找到了自己所處位置，並順利擺脫雨天帶來的困擾進入1號公路駛離城區。
從1號公路轉向3號公路後，海拔上昇，景致也隨之發生變化。之前的滂沱大雨又轉回到細雨的腰身，視線因此清晰許多。進入山區之前，雨徹底停下來，雲彩塊狀地堆積在山腰處。從這裡開始我們進入『曼寧國家公園』(Manning)，也是此次公路旅行經過的第一個國家公園。從地圖上看，曼寧國家公園橫跨美國和加拿大兩個國家，加拿大一側佔整個公園的約2/3面積，有國家主乾道穿行而過。
約1個多小時便進入公園腹地，路旁有游客中心，可以停車下來諮詢和索取公園旅游信息，其中包括公園的地質特征、徒步道、登山路線、房車營地、露營地和野生動物科普等相關資料。這些都是免費提供給游客，另外公園並不收取門票和其他費用。
聽一對自駕來此徒步的老夫婦說，曼寧公園距離溫哥華只有兩三個小時的車程，因此成為溫哥華市民周末和假期常來的戶外運動地之一。因為這個公園在我們當日目的地沿途，起先並未做停留打算。可一旦深入其中，還是忍不住想要玩一會兒。按照路牌指示，選擇了一條可以看到鮭魚洄游的徒步線路。這條線路設計得很輕松，基本上是沿著一條山溪前行，無需攀爬也無需攜帶過多戶外裝備，走完全程不過1個小時。線路入口處的木牌和信息欄提示，鮭魚洄游會在每年10月初，我們恰恰早到了些時日，此刻它們應該正在溫哥華的入海口處奮力前行呢。一段輕松的徒步耽誤不了多少時間，正好可以舒展下筋骨，森林裡空氣潮濕清新，帶著草木芬芳撲鼻而來。雲雨在山谷中漸漸止住腳步不再前行，露出來藍天和滿山翠色。
在山的高處與第一個相遇的國家公園告別，山脈將溫哥華的潮濕和曼寧公園的翠色分離在另一邊。從高處綿延向山脈的另一側行進，氣溫上昇，氣候也逐漸變得乾燥起來。公路兩邊的加拿大楓還在綠色中做著最後的掙紮，楊樹和山梨樹倒是在那個火紅季節到來之前，早早變妝金黃，搶去了晚秋初到的風頭。
歐墾娜根(Okanagan)，加拿大的陽光山谷，也被稱為不列顛哥倫比亞省的湖區，許多人認為這裡有著南加州的氣質，陽光、美酒、橄欖、賭場、沙漠。這和我理解的沙漠完全不一樣，不缺水，也不缺少植物和作物，看不到沙丘，更沒有一望無際的沙漠，只不過稍微有些乾燥罷了。
奧索尤斯(Osoyoos)是歐墾娜根最靠近美國的一個小鎮，從鎮上驅車不到半小時就可以到達邊境線。也是整個湖區群落的最南端，鎮子環湖而建，在高處山坡上是加拿大第一民族部落的文化中心(Nk」Mip Desert Cultural Centre)。
在加拿大，印第安部落及其後裔族群並不像美國和有些國家那樣被稱為印第安人或原住民，而是被稱作『第一民族』。中心下午5點關門，因為之前在曼寧公園徒步，我們幾乎是踏著即將關閉的鈴聲將車開進園區。
麗莎在紀念品中心工作，我覺得那面孔有些像蒙古族女孩兒，也有些像南美的印第安人，她的哥哥霍爾是文化中心的負責人，姐姐負責自然類項目的研究工作。我們的到來可能會讓她晚一些下班，但她還是滿臉笑容地蹦來蹦去，並主動安慰我們說：『別擔心，雖然導游們都下班了，但哥哥會親自為你們當向導。』
霍爾果然為我們開了綠燈，他甚至覺得我們該在曼寧公園多玩一會兒。文化中心佔地約10平方公裡，與美國西部棕櫚泉等地的印第安主題旅行很相似，乘坐園內的車子了解早期印第安人的歷史、文化和生活方式。霍爾向我介紹，早期加拿大的第一民族並不像美國印第安人那樣對歐洲人的入侵抱有不滿，最早來到奧索尤斯的歐洲人甚至成為了家族先輩的朋友。他們引入更為先進的歐洲文明，幫助這個部落的人們建立學校和建造房屋。這段歷史後來被該家族記入史冊，並在文化中心建設時通過文字、圖片和影像向游客講述那個時代第一部落變遷的故事。
接下來一天的行程幾乎都是沿著湖區的湖岸公路前行，山谷中狹長的湖泊似乎漫無邊際，陪伴在車窗左右，顛覆了我對湖泊固有的地理認知。同時陪伴我們的窗外景觀還有一個接一個的葡萄園和瓜果農場。驅車5小時左右到達基洛娜(Kelowna)，歐墾娜根最大的城市，用度假勝地形容它更為貼切。找到『海濱葡萄酒餐廳』(Waterfront Wines Restauront)不是件難事，這家小餐廳位於湖邊公園區域。餐廳並不大，名氣可不小。6點本不是當地人飯點，但此時餐廳裡已經座無虛席。
餐廳的美女招待熱情招呼我們，這女人簡直是餐廳的一道風景，雖然只是中規中矩的黑色套裝，但嬌好的身材和美麗的臉蛋兒還是讓她在整個餐廳都很搶眼。『能見到馬克太好了！』同伴徐先生坐在那裡驚呼。『這家伙可是基洛娜乃至整個加拿大最有名氣的怪纔廚師之一，據說獲了不少大獎。』看到他這麼開心，站在一旁的美女招待顯得有些尷尬、『哦……對不起先生，今晚恐怕你們見不到他了，他早上剛剛出發前往落基山深處，要知道他可不是個胖大廚，這個男人太喜歡戶外運動了。』美女招待帶著埋怨自己老板的腔調終結了徐先生的興奮。看到徐遺憾的神情，她趕緊說：『放心吧，副主廚的水准和他一樣好，我們還有最棒的葡萄酒呢。』一頓不錯的晚餐結束了我們在歐墾娜根的行程，從這裡向東南行進，將進入洛基山的腹地，那裡是我一直想去的地方。即使這個季節加拿大楓樹的葉子還沒紅，即使雪季節還沒到，也讓我迫不及待地想去。
TIPS
自駕車旅行要解決的是途中餐飲，從溫哥華到歐墾娜根和基洛娜等地建議在沿途的一些小鎮停留，這些小鎮邊往往設有快餐廳可以解決午飯。如果時間充裕，建議途中在閃閃發光的山度假村(SparklingHill Resort)中住上一兩晚，這家建在山頂的度假村可以俯矙湖區。它的出名不單單是獨佔風景，更因為它的設計者在整個酒店使用了超過數以萬計的施華洛世奇水晶作為裝飾，更有非常出色的SPA而聞名北美。地址：888 SparklingPlace Vernon, BC V1H 2K7電話: (250)541-2152網址：www.sparklinghill.com
在奧索尤斯建議住在湖邊的『水印海灘度假村』(Watermark Beach Resort)，這裡不但緊鄰湖岸，環境優美，還能品嘗到當地農場出產的各種美味食物。
有時間的話，可以前往這一地區的農莊，體驗一下加拿大農莊生活，農莊為游客提供購物、參觀和品嘗活動，若是趕在水果收獲的季節，那麼一次農場旅行一定會給你留下深刻記憶。許多在國內售價昂貴的水果在這裡價格低廉得讓人難以置信。
翡翠湖進入洛基山的雨夜
哈士奇加油站的那個胖子衝我擠了擠眼，意思是OK了。因為沒有加拿大本土的加油卡，大多數加油站需先要到櫃臺刷卡，然後再前往加油機自助加油。在加拿大，加油站基本上都是自助服務，不會像國內有服務人員幫你加油。這是我們第三次加油，車子跑了近800公裡，為了保證不出現油荒這種事情，我強迫油箱裡的油在剩下三分之一的時候就要尋找加油站。徐先生顯然對我這種舉動不屑一顧，在他看來，加油強迫癥完全不用在公路交通網絡及服務設施如此發達便捷的加拿大發作。
公路上的車輛明顯減少，來自太平洋的雨雲終於在我們進入洛基山那一刻追趕上了我們。在弗尤德(Field)小鎮我們再次停下來加油。小鎮所在地已然算是進入洛基山腹地，再往前幾十公裡公路將匯入加拿大最著名的93號冰原大道。
『我和同伴能搭上你們的車前往班夫嗎？』一個滿臉胡須背著碩大旅行包的青年人跑過來與我們搭訕。在這條路上，你可以看到各種各樣的旅行者。房車最為多見，它們像是中產階級的標志。自行車旅行也很普遍，較為常見的是背包客，他們多數是來自美國和加拿大各大城市中的大學生。看來凱魯亞克垮掉一代對之後北美文化的影響深遠，這些背包客身上具有達摩流浪者的氣質。就連我在剛剛進入洛基山看到那些茂密的松樹、荒草叢生的狂野河流時，最先聯想到的也是《荒野求生》中那個一路向北、最終將夢想葬於山野的少年。
因為要去30公裡外的翡翠湖，沒能幫到那個想要搭車前往班夫的背包客。不過在我們離開之前，他和同伴順利搭到了車。我們的車開到山腳下停車場時天已大黑。夜幕下除去車燈和一間小木屋內的昏暗燈光，周圍的一切均被淹沒在黑暗之中。
徐先生在小木屋的牆上找到了告示：『請撥打那部電話聯系我們。』真有些《諜影重重》的場面感。電話是一部老掉牙的笨重撥號座機，按照上面的號碼接通後，一個中年女性的聲音對我說：『停好車，待在那裡別動，我們的人馬上就到。』就這樣，在暗夜裡，我們在小木屋昏黃的燈光下等待著接頭人到來。
我覺得自己快把那個壁爐玩壞了。翡翠湖度假村是洛基山中幾個知名的老牌度假地之一，翠綠色如同翡翠般的湖水，林間小屋點綴在岸邊高地上。房間沒有網絡，沒有現代的電器設施，連暖氣也沒有。在漫漫冬夜裡，客人要依靠自己燒壁爐來取暖。雖然剛入深秋，但雨水讓山區溫度驟降，周圍山頂上已經是白雪皚皚，我有理由燒一下壁爐取暖。酒店為客人在壁爐邊准備好了兩日份的乾燥木柴，門口還有一個碼放整齊的柴禾架，若是不夠用，可自行取用。因為燒火實在太好玩兒，我一晚加上一個上午不但燒掉了屋裡的柴禾，還用去屋外架子上的大半備份。穿著短袖的服務生用驚嘆的語氣和我說：『剛剛打掃您的房間時覺得自己在桑拿房裡！』
第一次在洛基山中的湖泊邊跑步，環翡翠湖一圈約6公裡，這條路穿過杉樹林，濕答答的灌木叢和開闊的湖岸沙地，最終攀上一個小山坡回到度假屋所在區域。幾個老年旅行者雖然不跑步，他們牽著手走完一圈湖岸步道正好回來吃早飯。
TIPS
自駕游從這段路開始進入洛基山，建議在弗尤德(Field)小鎮停留一下，這個安靜的在踢馬河畔不到200人的小鎮一年四季景色宜人，小鎮邊就是大西洋鐵路。鎮上有許多民宿和手工藝品小店，也可以找到不錯的餐館。特別推薦住宿在距離小鎮不遠處的翡翠湖度假村(EmeraldLake Lodge)電話: 250-343-6321網址：www.crmr.com/emerald/dining這家度假村有著非常獨特的山水風景，並且保持著老式度假酒店的優雅。
冰原大道賈斯珀和班夫的鄉愁
『冰原大道』93號公路全長293公裡，它崎嶇地穿越洛基山脈，穿過賈斯珀(Jasper)國家公園和班夫(Banff)國家公園，將露易絲湖和賈斯珀湖連接在一起。曾被美國《國家地理》雜志評為世界上最美的公路之一。
我終於有機會行駛在這條公路上，尤其在這樣的月份裡。我不會埋怨葉子沒紅，不會遺憾雪還沒落在山坡的雪道上，只是踏上這條路就已然讓我興奮不已，心滿意足。我是個不折不扣的戶外愛好者，不折不扣的什麼都可以玩兩下，什麼又都玩得不是很好的那種人。但班夫和賈斯珀對我的吸引並非到此地體驗戶外運動那麼簡單，它們猶如聖地和心目中理想國般存在於人類星球一隅，它們是自然界最好的禮物之一，也是我的鄉愁。
再次經過弗尤德小鎮駛入93號公路向北行駛約70公裡，最先抵達的是距離公路最近的冰川公園。公園宣傳資料上寫道：哥倫比亞冰原覆蓋著面積近215平方公裡的山地，由洛基山脈中22座高峰組成。冰原有8大冰川出口，它們的融水匯集成三條加拿大最大的河流，最終流入三大洋。它們是地球的魔法師。
我們在車裡看到這座冰川巨大的、向前伸展的冰舌時就已經震撼不已，更何況親自登上這座冰川，觸摸它的身體，飲用藍色冰體融化的純淨之水。來到這裡登臨冰川，觀看峽谷的空中透明橋(Skywalk)是眾多來到冰原大道旅行游客的必選項目。
『我可以在此處告訴你我更愛賈斯珀國家公園麼？為什麼不愛班夫？因為我還沒有到那裡，所以到目前為止更愛這處安靜之所在。』這是我寫給朋友明信片上的一段話。離開哥倫比亞冰川公園之後，路上的車更少了，有時候開上很長一段路，對面也沒有車子相會。冰川侵蝕岩石後所攜帶的礦物質將河水染成奶白色，攜帶著欲望色彩的水在河道裡又被樹林、沙岸和高地分割，如同青蟲羽衣，散發出透明的、炙人瞳仁的光芒。
瑪琳湖(Malingne Lake)畔木屋餐廳飯菜質量不錯，一杯紅茶，一碗熱湯加上一個經過改良的中式套餐，坐在窗邊與人們一起分享午後灑進木屋的溫暖陽光，等待接駁的游船。時間從此刻開始變得緩慢起來。洛基山中的美林谷，這優美的湖綿延20多公裡，是世界上第二大冰川湖。一個半小時的游船在湖面封凍前的最後時刻將我帶到被冰川雲集的山峰所環繞的世外桃源靈島。在接近靈島所在的山谷時，湖水從深綠色一下變成了藍松石的色彩，這種轉換幾乎是在一瞬間完成的，船上那些游客因此躁動起來。
游船導游有著像雲雀一樣清脆甜美的嗓音，她通知我們船會在小島碼頭停留15分鍾，如果不願意離開，可以去島上徒步等待下一班來時返回，但千萬不要錯過最後一班游船，否則就要在島上過夜了。
賈斯珀鎮有著安靜的性格。小鎮主街上除去戶外用品店(這裡和班夫一樣是戶外運動的天堂)和餐館，還有幾家印度人和華人經營的紀念品商店，顧客多半是旅行團。但畢竟賈斯珀沒有班夫那樣成為國人在加拿大的必游之地，因此少了些喧囂。
『賈斯珀釀酒公司』(Jasper Brewing Company)在這條街道的中央區域，別以為它真的只是一家釀酒的公司，其實它是一家餐廳酒吧。遠道而來的客人多數會來這家酒吧嘗試一下烤肉漢堡和他們特別釀造的6種口味啤酒。這些啤酒分不同口味和釀造方法，客人可以免費嘗試後根據自己喜愛選擇，也可以點一個啤酒籃，6種口味都在其中，且價格不貴。
為了前往班夫和露易絲湖(Lake Louise)，需要原路折返繼續走93號公路。我們絲毫沒有因此覺得有什麼不妥，路兩邊覆蓋冰川的山峰和山谷中的松樹林及彩葉林怎麼也看不夠。
其間在露易絲湖停留一晚，次日清晨徒步前往山中的阿格尼絲茶館(Lake Agnes Teahouse)。茶館徒步線路屬於輕量級別，無需專業戶外裝備，只需一雙輕便的運動鞋即可完成。住在露易絲湖費爾蒙酒店的客人和途經此地的游人時間允許的話多半會選擇這條去茶館的徒步線路，感受不一樣的露易絲風光。
露易絲湖距離班夫約30分鍾車程，93號公路在此段車流密集。因為修路，沿途公路正在進行一次修整作業，這讓我們險些錯過了事先與吉姆先生約好的見面時間。要了解班夫，他是最好的領路人。吉姆比我想象中要老一些，他是班夫中心的幾個核心人物之一，來此地之前，除去班夫的美景與戶外運動，以及大名鼎鼎的班夫電影節，我並不知道這裡還有一座匯聚著來自加拿大乃至世界各地頂尖學生的班夫學院。學院所教授研究的領域涵蓋音樂、電影、動畫等諸多藝術領域。吉姆帶我們參觀時，正好趕上影視制作中心的一次關於上世紀初西方登山者對珠穆朗瑪峰及其南坡夏爾巴人協助登山的紀錄影像展。見我對這個展覽有興趣，吉姆介紹說：『像這樣的一個展覽，研究者們忙活了有3年時間。』是的，關於夏爾巴登山向導與西方早期登山探險運動的影像紀錄，他們做得非常詳盡生動。在我看到這個展覽時纔恍然發現過去所了解的不過都是些碎片，在班夫中心居然有人肯花3年時間，去整理制作如此內容豐富的影像及文字紀錄，並可以讓來自世界各地的戶外運動愛好者在班夫看到它。
『吉姆這個老家伙可不是一般人，別看他帶著你們參觀時動作緩慢。那邊拖車上的卡奴(Kanu)是他的大玩具，在班夫玩兒這玩意兒的人幾乎都知道他。』班夫中心的年輕人索伊在一旁和我耳語著。班夫就是這樣的地方，除卻那些只做短暫停留，到了後就合影購物的國內旅行團游客。來到這裡的人多半都是衝著得天獨厚的戶外運動資源而來，從你身邊走過的人很可能是山地自行車、越野跑、攀岩或是滑雪領域的佼佼者，他們熱愛上帝撒下的這片山國，並快樂地融入其中。
塔瑪若(Tamara)是那些熱愛著班夫的神級人物中的一員，從她健碩的外表幾乎沒人可以看出她的年齡。目前她是班夫職業戶外向導中的一員，專門帶領山地徒步和滑雪愛好者們乘坐直昇機進入落基山的深處開展極限戶外運動。與她相識就是在一架小直昇機上，由她帶領我們完成了一段3個小時的山巔徒步線路。我們在山頂的一小片草地上停下來午餐，塔瑪若指著下面的山坡說：『若是再過一個月，我們可以穿著雪板從這裡跳下去，然後再乘坐雪地摩托前往另一處高地。』
我躺在那片草地上，靜念米沃什的詩句：『花草在那裡生長，我兒時就已經熟悉。眼瞼半閉，我吸收著光芒。氣味佔據了我，所有的認知終止。突然，我感到自己正在小時，帶著歡愉……』班夫不是我的故鄉，但它帶我走進那段鄉愁。
TIPS
在艾伯塔省的賈斯珀和班夫國家公園建議先去乘坐纜車從高處鳥矙國家公園。如果預算寬裕，在這兩地的住宿建議選擇費爾蒙酒店，特別推薦賈斯珀費爾蒙度假酒店(FairmontJasper Park Lodge)地址：Old Lodge Road Jasper,Alberta電話：(780)852-3301網址：www.fairmont.com/jasper這家酒店在距離賈斯珀小鎮不遠的森林中，環湖而建，有高爾夫球場、馬場和自己的徒步道。
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